Деревянный стул с мягким сиденьем никогда не бывает лишним в доме. Он всегда будет уместен, — и на кухне за обеденным столом и в кабинете за столом рабочим. Качественный деревянный стул стоит в наше время довольно дорого, а «ширпотреб» не выдерживает никакой критики, отслужит от силы год, а потом ему место только на помойку. Сделать деревянный мягкий стул своими руками довольно сложная задача, и не все могут её осилить.

Есть более простой путь, который вполне по силам каждому, кто любит делать что то своими руками. У всех нас есть бабушки и дедушки, которые живут или жили в деревенском доме. А в этом доме есть мебель изготовленная ещё в советские времена, в том числе и деревянные стулья. Что бы ни говорили про Советский Союз, но есть вещи которые служат до настоящего времени верой и правдой, в том числе и мебель выполненная из натурального дерева, и бытовая техника, которая в отличие от современной, работает без ремонта десятилетиями...

Так вот о стульях...Если есть возможность раздобыть какой ни будь деревянный стул советского производства, можно считать что вам крупно повезло. После ремонта и реставрации он ещё прослужит вам как минимум столько же, а при должном уходе и больше.

Обычно проблема состоит в том, что старый стул потерял свой былой лоск и глянец, так как местами облезла краска, потёрлось лаковое покрытие, порвалась обивка мягкого сидения, слежался наполнитель. Механические крепления тоже как правило ослабевают за всё время эксплуатации, но всё это вполне возможно починить, закрепить и отреставрировать, используя уже современные материалы и технологии.

Реставрация старого стула со спинкой не такое уж сложное мероприятие как может показаться на первый взгляд. Перед началом работы со старым стулом надо освободить его от всего лишнего, при этом надо внимательно, можно даже сказать придирчиво и дотошно осмотреть его со всех сторон. Отметим все дефекты и повреждения древесины если такие имеются, для того что бы в дальнейшем скрыть и замаскировать их.
Осматриваем рассохшиеся клеевые соединения, зачищаем их от остатков старого клея, — что бы проявилась древесина. Имеющиеся болтовые соединения разъединяем и в дальнейшем их желательно обновить, так как старые обычно покрыты ржавчиной или старой въевшейся краской.

Следующим шагом будет наверное самая муторная и нудная операция, — удаление старой краски или лакового покрытия. Можно воспользоваться скребком, циклей, наждачной шкуркой. Самый быстрый и производительный способ по моему мнению, это использование строительного фена. Правда при этом желательно работать или на свежем воздухе или с применением вытяжной вентиляции для предупреждения риска отравления продуктами возможного горения краски. Эта операция должна быть выполнена как можно более качественно, удаляя старое покрытие из всех труднодоступных мест конструкции деревянного стула.

                                                стул до реставрации

От того как тщательно будет выполнена эта подготовительная работа будет зависеть дальнейшая финишная обработка, так как засохший наплыв краски обычно трудно полностью удалить абразивными методами. После удаления краски надо пройтись по поверхности стула и отсоединённым конструкционным элементам шкуркой, для удаления крупных шероховатостей.

После этого начинаем заделывание всех неровностей и пороков древесины на поверхности стула используя шпатлёвку. Я применяю акриловую, так как она быстро сохнет, не имеет резкого запаха и не боится воды. Если дефект на поверхности довольно глубокий, есть риск того что в нём шпатлёвка не сможет просохнуть на всю глубину трещины равномерно. В таком случае можно предварительно заполнить это место смесью мелких опилок с клеем ПВА, а после схватывания клея уже обработать шпатлёвкой.

                                             подготовка к реставрации

Пока сохнет шпатлёвка, можно заняться обивкой сиденья, что бы у нас получился мягкий стул. Из подходящего куска фанеры вырезаем по размеру стула основание сидушки, которая в дальнейшем превратится в мягкое сидение нашего стула. Ещё понадобится кусок обивочной ткани и листовой поролон для заполнения. Самый нижний лист поролона вырезаем так, что бы он был на миллиметров 20-40 больше размера сиденья. Это надо для того что бы завести края листа на обратную сторону и скрыть острые края фанерного основания сидения.

В дальнейшем этот лист надо будет прихватить степлером с обратной стороны используя как раз эти 20-40 мм припуска. Остальные 2-3 листа уже режем точно по размеру сидения. Ткань режем так же с припуском на крепёж с обратной стороны сидения. В этом случае на припуск скупится не следует. Все излишки ткани в дальнейшем можно будет просто отрезать. Собираем весь этот материал в единую конструкцию и закрепляем с обратной стороны строительным степлером. Обращаем особое внимание на складки ткани в углах и следим что бы ткань была натянута равномерно по всей поверхности мягкого сидения.

Для того что бы в дальнейшем закрепить сиденье на стуле, используем два уголка с отверстиями под саморезы, закреплённые на раме сидения, на фото они видны.

Финишную обработку деревянного стула придётся проводить преимущественно в ручную, так как большинство поверхностей имеют закругление, это и спинка стула и углы и ножки. Последовательно переходя от шкурки с крупным зерном к более мелкому можно добиться высокого качества обработки. Следует обратить внимание на прямые углы там где они должны быть. Не стоит их сглаживать, наоборот, желательно их выделить и подчеркнуть при обработке. В готовом изделии они будут смотреться очень эффектно.

При заключительной фазе реставрации стула все разъёмные элементы соединяются во едино, болтовые соединения затягиваются, клеевые проклеиваются и сжимаются. После этого всё покрывается грунтовкой, и на заключительном этапе покрывается акриловой эмалью несколько слоёв с просушкой.

                                                        готовый стул

В моём случае я выбрал белый цвет как самый универсальный для кухонной мебели.